Как проверить двигатель автомобиля при покупке

Проверка ДВС      Особое внимание при покупке автомобиля следует обратить на двигатель. Здесь нужно не только внимательно смотреть, но и хорошо слушать. Ошибка будет дорого стоить.

       Предварительная проверка состояния двигателя. Проведите пальцем по внутреннему периметру трубы глушителя. Если копоть на пальце сухая и пепельного цвета, значит, двигатель в хорошем состоянии и имеет большой резерв износостойкости.

     Если копоть густая, жирная, смолянистая масса, похожая на гудрон, то шатунно-поршневая группа двигателя изношена до предела. Тогда остаётся только уходить от такого автомобиля.

                         По состоянию багажника можно получить характеристику владельца и машины. Аккуратный владелец и салон, и багажник содержат в чистоте и порядке. У нерадивого хозяина в багажнике полный беспорядок. Тогда можно с большой долей вероятности ожидать, что возможна полная техническая запущенность автомобиля. Особая настороженность должна появиться при наличии в багажнике канистры с маслом.

       Это значит, что двигатель изношен и требуется доливать масло каждые 50…100 км. При идеальной чистоте багажника ставим владельцу и машине плюс и продолжим осмотр.

      Выключенный двигатель: Откройте капот и внимательно осмотрите двигатель со всех сторон. Каких-либо течей быть не должно, шланги должны быть без трещин.

      Вытянув масляный щуп, проверьте состояние масла. Если в масле имеются мелкие частицы металла, это значит, сильно изношены вкладыши подшипников коленчатого вала. Если наблюдаются пузырьки с водой (тосолом) – прогорела прокладка головки блока. При свежем и густом масле возможна его заливка для скрытия сильного износа.

     Присутствие ржавчины на внутренней поверхности крышки горловины для заливки масла свидетельствует о перегреве двигателя. Наличие черного пастообразного налета внутри горловины показывает, что имели место нарушения смазки двигателя или заливалось масло не той марки, или долго не менялось. С помощью фонарика посмотрите внутри заливной горловины и на клапанный механизм. У исправного двигателя эти внутренности должны быть золотистого цвета.

       В системе охлаждения не должно быть течей охлаждающей жидкости. Шланги должны быть эластичными. Если в расширительном бачке присутствует ржавчина, то двигатель был перегрет. Если есть масло в тосоле – пробита прокладка головки блока или повреждена охлаждающая «рубашка».

Включите только зажигание, не запуская двигатель. Приборная панель расцвечивается множеством красных лампочек. Обязательно должны светиться лампочки: аварийного давления масла в двигателе (обычно загорается при снижении давления меньше 0,3 кг/см2), отсутствия зарядки аккумулятора, ручного тормоза и включения накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей.

      Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручного тормоза); кстати, нужно проверить его действие – отпустите и вновь включите, посмотрите, как ведет себя его лампочка.

     Через 10…15 секунд, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Посмотрите, горит ли лампочка аварийного давления масла. Если эта лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен. У двигателя в нормальном состоянии в масляной системе сохраняется высокое давление. Далее оно постепенно уменьшается за счет утечек масла по зазорам подшипников коленчатого вала. И чем меньше зазоры, следовательно, меньше износ, тем позднее загорится эта лампочка. Если двигатель в хорошем состоянии, то такое снижение давления может составлять до 5 секунд.

    При нажатии и отпускании педали подачи топлива никаких «провалов» не должно быть.

       Работающий двигатель:

   Запустите двигатель. Он должен начать работать, как говорится, «с пол-оборота». Теперь резким нажатием на педаль подачи топлива повысьте частоту вращения. Если двигатель в нормальном состоянии и хорошо отрегулирован, то он быстро набирает обороты. Если же наблюдаются запаздывания, «провалы» или при нажатой педали двигатель «замирает» — такое положение создаст Вам большие проблемы даже при трогании с места.

      Причины неустойчивой работы двигателя могут быть разные. Неверная установка опережения зажигания, не точный зазор в контакте прерывателя, отказ свечи. Эти причины устраняются легко. Но проблемой может быть и не точная сопряжённость клапанов и седел. Тогда уже в скором времени потребуется серьезный ремонт двигателя. Поэтому лучше исходить из худшего варианта. Наверняка продавец перед продажей и зажигание отрегулировал, и свечу поменял.

     Нужно иметь в виду, звук мотора должен соответствовать мягкой и гармоничной симфонии, где нет превалирования одного звука над другим. Какофонии быть не должно. Если раздаются металлические стуки, то это расценивается как похоронный марш двигателю. Помимо этого, на минимальной частоте вращения холостого хода работа двигателя должна быть стабильной и характеризоваться его неподвижностью. Если же работа не стабильная, а двигатель трясется, то у двигателя имеются серьезные нарушения, которые определить можно только с помощью специального теста.

      На непрогретом двигателе отвинтите пробку и загляните в расширительный бачок. Если наблюдаются пузыри, значит, не герметична прокладка головки блока.

      Снимите крышку маслоналивной горловины. Если просматривается поток газов, то изношены поршневые кольца или неисправна вентиляция картера.

       Внимательно со всех сторон осмотрите работающий двигатель. Никаких течей масла или охлаждающей жидкости быть не должно.

   Послушаете работу двигателя. Звук должен быть ровный без каких-либо «металлических» звуков.

       Без воздействия на педаль подачи топлива частота вращения двигателя меняться не должна.

     После прогрева двигателя подставьте ладонь к выхлопной трубе примерно в десяти сантиметрах от конца и попросите помощника резко нажать на педаль подачи топлива. Если на руке появятся маслянистые пятна, это будет указывать на большой износ поршневых колец.

    На средних оборотах двигателя струя газов должна иметь ритмическую и равномерную пульсацию, которая мягко ударяет в Вашу ладонь. Если ритм не плавный и отмечается нескоординированность в виде резких и равномерных толчков в ладонь, то это означает, что двигатель разбалансирован и имеются дефекты в его распределительной системе.

   Если на ладони появилась сильная влага, это значит, что прогорела прокладка головки блока, и охлаждающая жидкость через прогоревшие участки попадает в камеры сгорания. Обычно это следствие перегрева двигателя.

      Помните, что однажды «поджаренный» двигатель – это уже не годный двигатель.

     В этом случае Вы или уходите, или в цену включайте расходы на новый двигатель.

     Для проверки выхлопной системы при холостых оборотах двигателя закройте тряпкой выхлопную трубу. Двигатель после этого должен остановиться.

    Далее необходимо проверить дымность отработавших газов. При частоте вращения холостого хода дыма из выхлопной трубы практически не видно. При нажатии на педаль подачи топлива появляется дым. При исправном двигателе он должен быть бледно-сизого цвета.

     При синем дыме в камеры сгорания поступает излишнее масло, что свидетельствует о сильном износе поршневой системы. У маслосъемных колец образовались большие зазоры, и масло попадает и сгорает в цилиндрах, окрашивая выхлопные газы в голубоватый цвет. Это ведет к быстрому расходу масла, необходимости его постоянного контроля и пополнения.

     Такой двигатель в скором времени нужно будет ремонтировать. Помимо этого, в цилиндрах двигателя образуется нагар, что обусловливает возникновение детонации, от чего возможно разрушение двигателя.

     Если дым черный, то неисправна топливная система. Необходима ее срочная регулировка. Черный дым возникает от переобогащения горючей смеси и в худущем варианте нужно будет заменить карбюратор, что в сравнении с заменой двигателя представляется мелочью. Для автомобиля с электронным впрыском при черном дыме потребуется замена контролирующих впрыск элементов.

   Эта работа требует профессионального подхода без экстремальных затрат. Она остается на совести владельца, а Вам еще один повод для снижения цены.

      Если дым густой и белый, то в камеры сгорания просачивается тосол или вода. При морозной или сырой погоде по цвету дыма неисправности двигателя определять не корректно.

     Проверку компрессии проведите на прогретом двигателе. Для этого выкрутите все свечи и с помощью компрессометра проведите замеры. Для двигателей с турбонаддувом давление должно быть не менее 7,5 атмосфер, для атмосферных двигателей – 8,5…10 атмосфер.

     Разница по цилиндрам должна быть не более 10%. В противном случае потребуется замена коренных подшипников коленчатого вала или капитальный ремонт двигателя.

     Проверьте, как работает датчик температуры двигателя.

      Мощность двигателя можно оценить по времени разгона до 100 км/ч и максимальной скорости (если позволят дорожные условия). Величины их для данной модели автомобиля можно найти в справочниках или Интернете.

         

Светослав Баженов   http://blogavto.info
     


target=»_blank» rel=»nofollow» style=»width:88px; height:31px; border:0;» alt=»Яндекс.Метрика» title=»Яндекс.Метрика: данные за сегодня (просмотры, визиты и уникальные посетители)» onclick=»try{Ya.Metrika.informer({i:this,id:26576049,lang:’ru’});return false}catch(e){}»/>




Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий


Thanks: Ffman
Яндекс.Метрика